Растениеводство

Виноград - теплолюбивое и светолюбивое растение. Размещать виноградные кусты нужно так, чтобы они украшали двор и в то же время были хорошо освещены. В сильно затененных местах сажать виноград бесполезно. Если земельный участок небольшой, перспективна пристенная культура винограда. Виноград, посаженный у стен домов, хорошо защищен от ветров, что обеспечивает лучшую его перезимовку. Кусты могут формироваться разнообразно и от этого зависит их урожайность, которая колеблется от 5 до 300 кг. С кустов, сформированных по беседочной форме, можно собирать до 20 кг.  Подбор сортовПо своему назначению сорта винограда делятся на две группы - столовые и винные. Столовые сорта, как правило, имеют более крупные и красивые грозди и ягоды с мясистой хрустящей мякотью и хорошим вкусом, винные - небольшие, часто плотные грозди и мелкие сочные ягоды.На приусадебных участках целесообразнее выращивать столовые сорта, причем только те, которые районированы в республике.По времени созревания столовые сорта делятся на ранние, средние и поздние. Значит, при наличии на участке сортов винограда разных сроков созревания можно иметь в доме свежий виноград от конца июля до апреля (при хранении).Однако подбирать сорта надо с учетом местонахождения приусадебного участка.В Чуйской долине наиболее благоприятной для возделывания винограда всех сроков созревания является предгорная зона. В долинной зоне вызревают и дают урожаи хорошего качества сорта преимущественно раннего и среднего сроков созревания, в горной зоне возможно возделывание только ранних и средних сортов.Долинная зона Ошской области характеризуется обилием тепла и продолжительным периодом вегетации, что весьма благоприятно для культуры высококачественных столовых сортов позднего периода созревания, а также сортов для сушки. В предгорной зоне хорошо удаются сорта разнообразных сроков созревания и направлений использования, а в горной - сорта ранних и средних сроков созревания.  Закладка виноградникаПодготовка почвы под посадку. Виноград хорошо растет и плодоносит на легких почвах с достаточным доступом воздуха к корням. Не рекомендуется высаживать его в закрытых западинах, где может образоваться застой холодного воздуха. Лучше всего удается он на склоне. Не пригодны под виноградники засоленные участки с близким уровнем залегания грунтовых вод.Для развития мощных, высокоурожайных кустов необходимо соответствующе подготовить почву.Перед обработкой почвы надо удалить камни, пни, кустарники. Участок обильно полить, разбросать перепревший навоз слоем 8-10 см, затем сделать сплошной перевал (плантаж) на глубину 60-70 см, перемещая при этом перепревший навоз и верхний плодородный слой почвы вниз, в зону развития корневой системы будущих кустов.Если нельзя провести плантаж на всем участке, то эту работу выполняют только в местах будущих посадок. Для одиночных кустов вблизи стен и заборов следует выкапывать ямы больших размеров и при посадке вносить перегной и минеральные удобрения.На песчаных и каменистых участках перевальную обработку делать не следует. Необходимо только перекопать почву на глубину штыка лопаты.Разбивка участка и посадка виноградных саженцев. Перед посадкой необходимо определить направление рядов и отметить места посадки будущих кустов. Направление рядов предпочтительно с севера на юг, так как при этом кусты освещаются с разных сторон. Расстояние между кустами должно быть не менее 1,25-1,5 м, а между рядами 2 м.Перед посадкой растения обрезают, оставив 1-2 самых сильных побега с 3-4 глазками. Нижние (пяточные) корни на саженце укорачивают до 20-25 см, а верхние полностью удаляют.После обрезки саженцы ставят на 1-2 дня в воду для замачивания. Перед посадкой их обмакивают в сметанооб-разную болтушку, приготовленную из двух частей земли и одной части коровьего навоза.Посадку можно производить двулетними или однолетними саженцами с хорошо развитой корневой системой и надземной частью. Можно использовать и чубуки (черенки), но они обычно хуже приживаются и растения, выращенные из них, дольше не плодоносят.Лучшее время для посадки - весна, как только прогреется почва. В районах с засушливой весной (долинная зона юга) лучшие результаты дает осенняя посадка.При посадке саженцами на дно посадочной ямы глубиной не менее 60-70 см насыпают почву, смешанную с органо-минеральными удобрениями, слоем 5-10 см, в виде холмика и на него устанавливают саженец таким образом, что-бы пяточные корни располагались на глубине около 50 см. Затем яму засыпают до половины землей, хорошо ее утрамбовывают и поливают одним-двумя ведрами воды. После того как вода впитается, яму засыпают полностью.Хорошие результаты дает парафинирование верхушек саженцев перед посадкой. В этом случае холмик не насыпают. Если саженцы не парафинированы, их верхушки прикрывают холмиком земли в 2-3 см. Сразу после посадки производят полив.  Уход за молодым виноградникомОт ухода за молодыми виноградными растениями зависит их приживаемость, время вступления в плодоношение и продуктивность. Особое внимание в этот период уделяется обработке почвы, содержанию ее в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.За вегетационный период молодой виноградник должен получить не менее 6 поливов на севере республики и 8-10 - на юге, на каменистых землях число поливов следует увеличить до 14-16.Полив проводят по бороздам, нарезаемым вдоль ряда на расстоянии 40-50 см с обеих сторон кустов, медленным током воды до полного увлажнения почвы. После каждого полива необходимо сплошное рыхление в рядках и между ними. Одновременно с поливом следует кустам дать 2-3 подкормки навозной жижей, птичьим пометом и минеральными удобрениями.Для лучшего развития пяточных корней два раза за лето проводят катаровку, то есть удаление поверхностных корней, развившихся из верхних узлов корневого штамба. Одновременно удаляют поросль, идущую от нижних узлов, так как она приводит к загущению куста.Когда побеги достигнут 5-10 см длины, лишние выламывают с оставлением 2-3 хорошо развитых для формирования рукавов. При сильном росте побегов рекомендуется делать прищипку для образования пасынков и ускоренного формирования кустов.Молодые растения обрезают весной следующего после посадки года.На зиму кусты укрывают. Лучшим материалом для укрытия являются камышовые маты, солома, осока, бумага, мешковина, толь, но часто их укрывают землей. После укрытия почву в междурядьях рекомендуется перекопать.  Последующий уход за виноградникомУход за почвой во второй и последующие годы после посадки такой же, как и в первый. Ранней весной необходимо провести рыхление междурядий на глубину 10-15 см и с установлением теплой погоды открыть кусты. Ориентиро-вочные сроки открытия виноградников на юге - 20-25 марта, на севере - 1-5 апреля. Эти сроки могут несколько сдвигаться в зависимости от температурных условий года. Однако необходимо помнить, что открывать виноградники следует до распускания почек.Опыт показал, что кусты, открытые до распускания почек, быстрее акклиматизируются и легче переносят понижение температуры воздуха.На второй год после посадки следует установить шпалеру. Шпалерой могут служить железобетонные, железные и деревянные столбы. Для сильнорослых сортов (среднеазиатские) желательна установка шпалеры с козырьком. Длина столбов должна быть 3-3,2 м, а шпалеры с козырьком - 3,5 м.После установки столбов натягивают проволоку в 3-4 яруса: первый - на высоте 50-60 см от земли, второй - на 40-50 см выше первого, третий -на 40-50 см выше второго и т.д.По мере роста лоз их подвязывают к шпалере. Первую, так называемую сухую подвязку проводят обычно до распускания почек с тем, чтобы не обломать молодые побеги. Подвязывать плодовые лозы надо горизонтально, растягивая их на проволоке в виде веера. В этом случае обеспечивается равномерный рост побегов, лучшее освещение листьев и приток питательных веществ к молодым побегам.Вторая подвязка - зеленая. При этом разместить побеги надо так, чтобы они были как можно лучше освещены и между ними свободно циркулировал воздух. Работу эту совмещают с обломкой и пасынкованием. Подвязывают зеленые побеги вертикально.Третью подвязку проводят, когда рост побегов превысит высоту третьей проволоки шпалеры.Для подвязки используют прочный материал - шпагат, мочало и др.Вслед за подвязкой кустов почву в рядах виноградника необходимо перекопать на полный штык лопаты.В течение лета проводят вегетационные поливы, а поздней осенью дают влагонако-пительный полив. После каждого полива почву рыхлят.Один раз в 3 года под виноградник вносят органические удобрения (навоз) и ежегодно - минеральные в виде основных внесений и подкормок.Зеленые или летние обрезки - операции, производимые над виноградными побегами во время вегетации для регулирования развития надземной части куста и корневой системы, соотношения урожая и силы роста куста.Обломка лишних побегов - важный агротехнический прием, с помощью которого регулируют окончательную нагрузку куста плодовыми побегами, а также сохраняют данную форму, то есть обломка - это как бы предварительная летняя обрезка.За 3-4 недели до цветения, когда ясно обнаружатся зачатки соцветий на побегах (10-15 мая), приступают к обломке плодоносящих и бесплодных побегов.Если с выломкой опоздали и наступило цветение, то лучше ее сделать после цветения.При обломке так же, как и при обрезке, необходимо оставлять на кусте только те побеги, которые требуются для формирования. Все побеги, выросшие из подземной части куста, на штамбе и старых ветвях, или ослабленные, если они не нужны для омолаживания и увеличения нагрузки, нужно удалить.На старой древесине оставляют бесплодные побеги тогда, когда имеется недогрузка куста или мало побегов на кусте по отношению к силе его роста.Если из одного глазка вырастает несколько побегов, то один из них, наиболее слабый, удаляется. В случае, когда побеги, выросшие из одного глазка, приблизительно одинаково развиты, то удаляется бесплодный или менее урожайный. При одинаковой их урожайности удаляют внутренний. В случае недогрузки куста оставляют оба побега.При наличии большого числа побегов, сильно затеняющих друг друга, их следует равномерно проредить, удаляя, главным образом, бесплодные.Прореживание побегов способствует большей закладке плодоношения в глазках, лучшему вызреванию древесины и усилению роста оставленных побегов. При небольшом количестве побегов делается слабое прореживание.Обломка обычно производится надавливанием большого пальца руки на основание побега так, чтобы он полностью был при этом удален. Одновременно с обломкой вырезаются все поврежденные морозом и высохшие побеги.Пасынкование - удаление молодых побегов, растущих из пазух листьев. Пасынки обычнообильно развиваются при недогрузке куста. Чем больше урожай, тем меньше на кусте пасынков. При большом количестве пасынков лозы сильно затеняются и плохо вызревают, что снижает урожай будущего года.Первое пасынкование совпадает с весенней обломкой и второй подвязкой лоз. Пасынки следует удалять не целиком, а прищипывать над 1-2-м листом от основания, так как при полном удалении можно повредить зимующие почки.При недогрузке кустов, а также в случае гибели большинства почек в зимний период или повреждения их весенними заморозками пасынки удалять не нужно, так как они восполняют листовую поверхность кустов и, следовательно, полезны для растения.Прищипка производится с целью усиления питания соцветий и пазушных почек в результате временного прекращения роста. Она способствует повышению урожайности и особенно рекомендуется для сильнорослых сортов и сортов, склонных к осыпанию цветков и завязей. Прищипку производят за 2-3 дня до цветения винограда, при этом удаляют верхушки побегов с недоразвитыми листьями, примерно над 6-7-м листом выше последней грозди. Слаборослые и побеги, предназначенные для отводков, не прищипываются.Прищипывание побегов применяется при ускоренном формировании рукавов. В этом случае побеги прищипывают в момент наиболее энергичного их роста для того, чтобы пасынки смогли к осени вырасти и хорошо вызреть.Чеканка - удаление верхушек побегов в целях прекращения роста, улучшения доступа света и воздуха к виноградным гроздям и побегам, что способствует ускорению созревания плодов и лоз.Проводят чеканку, когда рост побегов уменьшается, и они вызревают примерно на половину своей длины (в середине августа). При этом удаляют верхнюю часть побега несколько выше верхней проволоки. Чеканку можно не проводить, если кусты имеют умеренный рост.  ОрошениеВиноград относится к растениям, потребляющим значительное количество влаги, но может произрастать и при недостаточной водообеспеченности. При недостатке почвенной влаги слабее усваиваются питательные вещества почвы, снижается прирост виноградного куста и урожайность.В большинстве районов недостаточно того количества влаги, которое выпадает с осадками и поэтому необходимо искусственное орошение.Различают поливы вегетационные и влагозарядковые. Основная цель вегетационных поливов - поддерживать определенную влажность почвы летом.Влагозарядковый полив проводится в осенне-зимний период после укрытия виноградных кустов или рано весной до начала вегетации. Осенняя или весенняя влагозарядка обеспечивает достаточный запас влаги в почве до середины мая, обуславливая более дружное распускание глазков, нормальный рост и плодоношение.Наиболее распространенным способом полива виноградников является бороздковый. Для этого в каждом междурядье проде-лываются 1-3 поливные борозды, по которым малым током, не допуская размывов, пропускается вода до полного увлажнения почвы. Количество борозд, нарезаемое в междурядьях, зависит от ширины последних, возраста кустов и свойств почвы. Если расстояние между рядами 1,5-1,7 м, в междурядье делается одна борозда, при расстоянии 2 м - две, а при ширине междурядья 2,5-3 м - три борозды.Если же виноград высажен около дома в один ряд, то с двух сторон его делают канавки на расстоянии 50 см от кустов. При поливе одиночно растущих кустов винограда вокруг головки куста (отступив от нее на 50 см) делают желобок глубиной 15-20 см, в который льют воду.Сроки и нормы полива зависят от возраста виноградника, наличия водных ресурсов, климатических и почвенных условий, близости грунтовых вод, уровня агротехники, биологических особенностей сорта и направления использования урожая. На один полив в зависимости от водопроницаемости почвы необходимо от 80 до 100 л/м2, чтобы вода проникла на большую глубину, в зону расположения корней. Для уменьшения испарения почвенной влаги и облегчения поступления воздуха к корням после каждого полива по мере подсыхания верхнего слоя почвы его рыхлят. Не рекомендуется поливать участок сплошным затоплением, так как при этом расходуется очень много воды, почва увлажняется неравномерно, ухудшаются ее физические свойства.В долинной зоне юга республики на влагоемких грунтах в течение вегетационного периода виноградники следует поливать 5-6 раз; в предгорной зоне юга Кыргызстана и Чуйской долине - 4-5 раз. Ориентировочно поливы должны распределяться следующим образом: в мае (до цветения) - 1 (если за весенний период выпало достаточное количество осадков или проведена влагозарядка, то можно этот полив не проводить), в июне - 1, в середине июля - 1, в конце июля-начале августа - 1, во второй половине августа-нача-ле сентября - 1.На легких супесчаных, а также галечниковых почвах количество поливов увеличивается на 2-3. Рекомендуется также применять запасные поливы, позднеосенние и ранневесен-ние. При применении запасных поливов количество вегетационных может быть сокращено на 1-2.Виноградники, культивируемые на почвах с близким залеганием грунтовых вод - 1-1,5 м (сазовые), поливаются не более 1-2 раз. При вступлении виноградников в плодоношение и при хорошей агротехнике здесь возможна культура винограда без орошения.В период цветения или непосредственно перед его началом поливать нельзя, так как это вызовет осыпание цветков.Не рекомендуется поливать виноград и незадолго до уборки урожая. Это может задержать созревание ягод, вызвать их растрескивание и ухудшить вызревание лозы. Прекращают поливы за 2-3 недели до сбора урожая.В практике приусадебного виноградарства часто наблюдается чрезмерное увлечение поливами. Признаком того, что почва переувлажнена, является буйный рост побегов, обильное пасынкообразование и загущение кустов, задержка вызревания лоз и урожая, ухудшение качества ягод. И, наоборот, слабый рост лозы, мелкие ягоды и гроздья, а также низкая урожайность вполне здоровых кустов при выполнении всех агротехнических приемов указывают на недостаток влаги в почве и необходимость полива.Формирование и обрезка виноградного кустаЭто важный агротехнический прием, позволяющий управлять ростом и плодоношением кустов.Каждому кусту винограда в первые 3-4 года его жизни необходимо придать определенную форму - создать скелет. Без этого растение не будет приносить обильного урожая высококачественных ягод и уход за ним будет затруднен. Путем ежегодной обрезки эта форма сохраняется.Для того, чтобы правильно произвести обрезку, необходимо знать строение куста, название и назначение его отдельных органов.Куст винограда состоит из следующих частей: штамб - многолетняя надземная часть до первых разветвлений; рукава - многолетние удлиненные разветвления куста, идущие от штамба, то есть скелет куста; плодовые звенья - состоят из двухлетней древесины с расположенными на ней однолетними побегами. Они имеют обычно сучок замещения (нижний побег, обрезаемый на 2-3 глазка) и плодовую лозу, или стрелку, обрезаемую, в зависимости от ее положения и сорта, на 8-12 глазков; рожки - двухлетняя древесина в плодовом звене; сучок восстановления - однолетний побег у основания куста, служащий для замены устаревших или поврежденных рукавов; подземный штамб с корневой системой - часть ствола, которая находится под землей; головка куста - утолщенная верхняя часть штамба, от которой отходят рукава; волчки - однолетние побеги, выросшие на штамбе или многолетней древесине рукавов. Среди волчков нужно выделить так называемые жировые побеги, которые отличаются более мощным развитием и длинными междоузлиями; пасынки - побеги, растущие из пазух листьев.В практике виноградарства известно много различных систем формирования виноградного куста, однако они не в равной степени пригодны для всех сортов винограда и условий произрастания.В Кыргызстане, в приусадебном виноградарстве принята обычно многорукавная веерная форма без штамба, представляющая собой куст с 4-6 легко сгибающимися рукавами разной длины, расположенными в направлении шпалеры.При такой форме первая обрезка производится весной второго года жизни куста. Как говорилось выше при посадке на кусте оставляют один или два побега обрезанные на 3-4 глазка. В течение первого после посадки лета на них вы растают побеги, которые после легкого укорачивания укрывают на зиму. Весной следующего года куст открывают, из имеющихся побегов выбирают 3-4 наиболее развитые и удобно расположенные и обрезают на 60-70 см (до высоты нижней проволоки шпалеры) - это будущие рукава.Возможность развиваться на них дают лишь верхним 2-3 глазкам (при этом каждый нижний глазок будущих рукавов должен быть направлен в наружную сторону куста), а нижние удаляют весной при обломке, так как рана от выломки молодого зеленого побега зарастает быстрее, чем при осенней обрезке.Вторая подрезка проводится весной третьего года жизни куста и выполняется следующим образом: нижние побеги, направленные в наружную сторону, режут на сучки замещения (2-3 глазка), а последующие - на побеги плодоношения - стрелки (8-12 глазков).Формирование куста можно ускорить. С этой целью сильнорастущие побеги, предназначенные для рукавов, следует прищипнуть над 6-8 развитым листом от основания и этим вызвать развитие пасынков, из которых оставляют наиболее сильные для образования плодовых звеньев. Все лишние пасынки удаляют. Пользоваться этим способом следует во всех случаях, когда рост побегов достаточно сильный и имеется уверенность, что пасынки будут хорошо расти и вызреют. Для создания куста большой мощности следует оставлять добавочные рукава за счет побегов, растущих от головки куста.Сильный рост кустов в поливных условиях республики часто вызывает необходимость некоторого видоизменения вышеописанной многорукавной веерной формы за счет оставления на рукаве не одного звена, а двух и даже трех. Количество же рукавов (от 2 до 4-6 и даже 8) будет зависеть от силы развития кустов и сортов. Соответственно производится и обрезка кустов.При первой обрезке на лозах оставляют 4-5 глазков (из них нижний также должен быть направлен в наружную сторону). Из развившихся побегов при второй обрезке нижний режут на замещение (2-3 глазка), следующий - на плодоношение (8 - 10 глазков), третий из оставленных - на замещение и четвертый - вновь на плодоношение.Если у сорта короткие междоузлия и наблюдается излишнее загущение, первую обрезку следует делать на 8 глазков с тем, чтобы самые нижние 2-3 побега удалить при обломке, четвертый обрезать на замещение, пятый оставить на плодоношение, шестой удалить при обломке для более свободного размещения плодовых звеньев, седьмой вновь оставить на замещение, а восьмой на плодоношение. Все побеги замещения должны быть направлены в наружную сторону куста.Для еще большего увеличения нагрузки при одном побеге замещения можно оставлять два побега плодоношения, то есть создать увеличенное плодовое звено. В этом случае побег замещения режут на 3-4 глазка. Нижний побег, выросший из них, режут на замещение, а два других -на плодоношение.Можно не чередовать побеги замещения и плодоношения, а сочетать короткую обрезку (необходимую для предотвращения чрезмерного оголения и удлинения рукавов) с длиной (обеспечивающей возможность получения высоких .урожаев), поступая следующим образом. Нижний побег на прошлогодней лозе режут коротко, на 2-3 глазка, следующий - несколько длиннее, на 3-4, далее еще длиннее, на 5-6, и т.д., а конечный - на 12-14-18 глазков.Можно не оставляя сучка замещения, вырастить хорошие побеги из нижних глазков плодового побега. Для этого его загибают дугообразно вниз так, чтобы изгиб был у 3-4-го глазка от основания. Это способствует хорошему росту побегов из 2-3-го глазков, которые при обрезке используют как плодовые.Обрезка без сучков замещения дает меньше ран, но при неумелом проведении вызывает быстрое удлинение многолетних ветвей.В некоторые годы не бывает побегов для обрезки на плодоношение. Поэтому наиболее правильно чередо-тать обрезку без сучков с обрезкой с сучками замещения.При последующих обрезках на плодовое звено, когда формирование >* закончено, прошлогодний побег плодоношения со всеми развившимися на нем однолетними лозами удаляют, а из двух побегов на сучке замещения нижний опять обрезают на новый сучок замещения, верхний - на плодовый побег. И так ежегодно. При этом очень важно, чтобы раны от обрезки прошлогоднего плодового побега были с одной стороны рукава.В тех случаях, когда на сучке замещения развивается только один побег, его обрезают вновь на сучок замещения, а для плодоношения используют лучший побег на прошлогодней лозе.Старые рукава надо заменять новыми. При омолаживании новые рукава выводят из сильных порослевых побегов. Осенью эти побеги обрезают на 6-7 глазков (сучок восстановления), после распускания которых нижние удаляют, оставляя 2-3 верхних. На следующий год эти побеги обрезают на плодовое звено, а старый рукав удаляют.Формирование сучка восстановления можно закончить за один год, применив прищипывание, как это было описано выше.При большой веерной формировке куста на шпалере с козырьком на каждом рукаве оставляют 4 побега замещения, обрезанных на 3-4 глазка, и 4 побега плодоношения. На следующий год из каждого замещающего побега вырастает 3-4 новых, из них один обрезается на замещение (на 2-3 глазка), а два - на плодоношение.Таким образом, вместо 8 плодоносящих побегов в первый год после окончания формировки число их возрастает до 16. В дальнейшем оно доводится до 10 на каждый рукав при 6 сучках замещения и оставляется на этом уровне. Замещающие побеги чередуются с плодоносящим, как и при вышеописанной многорукавной веерной системе.Плодоносящие побеги обрезают следующим образом. На самом крайнем, наиболее высоко расположенном побеге оставляются 17-20 глазков, на следующем, расположенном ниже, - 14-16, на расположенном еще ниже - 12-14. Далее число глазков уменьшается так: 10-12, 6-8, 4-6. Если куст слабый, то подрезка делается несколько короче. При подрезке на плодоношение следует оставлять побеги с короткими междоузлиями, так как они более плодоносны. Маточные рукава не должны подниматься выше 1,5 м.Большая веерная система формировки рекомендуется для сильнорослых среднеазиатских сортов - Хусайне, Тай-фи розовый, Кишмиш, Нимранг и др.УдобрениеУдобрение виноградников занимает важное место в комплексе агротехнических мероприятий, направленных на получение высоких урожаев винограда. Чем выше урожай, тем больше требуется питательных веществ для формирования нормально развитых гроздей, ягод высокого качества, для закладки плодовых почек и плодоношения на будущий год. Особенно велика роль удобрений на слабогумусных почвах, таких как сероземы, каштановые, светло-бурые.В связи с тем, что виноград произрастает на одном и том же месте в течение многих лет, запасы питательных веществ в почве постепенно истощаются.Восстановление плодородия почвы возможно только путем внесения удобрений, главным образом азотных, фосфорных и калийных. Кроме этого, необходимо наличие в почве, правда в меньших количествах, кальция, железа и так называемых микроэлементов - магния, марганца, бора, меди и других.Азот необходим для роста и развития всех частей виноградного растения. Он обеспечивает возможность более длинной обрезки лоз, увеличения нагрузки глазков на куст. В азоте растения нуждаются больше всего весной.При недостатке этого элемента в почве замедляется рост побегов, листья теряют ярко-зеленую окраску, а грозди и ягоды развиваются слабо. Избыток азота вызывает буйный рост побегов, плохое их вызревание, осыпание цветков и завязей, ягоды приобретают водянистый вкус за счет пониженного накопления сахара, а вино трудно осветляется и легко заболевает.Из азотных удобрений чаще всего вносят аммиачную селитру, сульфат аммония и мочевину.Сульфат аммония - физиологически кислое удобрение, очень ценное для виноградников, произрастающих на почвах, имеющих щелочную реакцию из-за повышенного содержания солей карбонатов кальция. Содержащаяся в сульфате аммония серная кислота способствует растворению фосфатов почвы, поэтому его целесообразно вносить в смеси с суперфосфатом.Фосфор растениям особенно необходим в период цветения. Он способствует образованию завязей, лучшему вызреванию побегов и гроздей, повышению качества вина. При недостатке фосфора урожай уменьшается, а рост однолетних побегов и листьев ослабляется.Из фосфорных удобрений важнейшим для виноградников является суперфосфат. Надо помнить, что в почве водорастворимые соединения фосфорной кислоты довольно быстро переходят в менее растворимые малоподвижные соединения, поэтому вносить его следует в более глубокий корнеобитаемый слой почвы.Калий повышает устойчивость растений к заболеваниям, засухе и морозам, способствует ускорению созревания ягод и вызреванию лозы, повышает сахаристость и снижает кислотность сока ягод винограда.Из калийных удобрений под виноградники чаще всего вносят хлористый калий. В качестве калийного удобрения необходимо также использовать золу. Она содержит не только калий, фосфор, но и другие питательные вещества, необходимые растению.Под виноградники вносят и сложные удобрения, содержащие два или три питательных вещества: нитрофоску азотно-сульфатную, нитроаммофоску, нитрофос, нитроаммофос, аммофос.Виноградники должны получать не реже одного раза в 2-3 года и органические удобрения, которые не только обогащают почву элементами питания, полезными бактериями, но и улучшают ее свойства.Это лучшие удобрения для песчаных, каменистых, бесструктурных и тяжелых глинистых почв.Основными видами органических удобрений под виноградники являются навоз, птичий помет, виноградные выжимки, компост. Навоз относится к полным удобрениям, так как содержит в себе все важные для растений питательные вещества. Наиболее богат питательными веществами навоз овечий и конский, затем свиной, и наиболее беден - навоз крупного рогатого скота. Питательные вещества, содержащиеся в навозе, усваиваются корнями растения постепенно, по мере разложения навоза, в течение 2-3 лет.В условиях приусадебного участка основной формой удобрения должен служить компост. Как было сказано выше, для его приготовления пригодны самые разнообразные остатки и отходы растительного и животного происхождения: навоз домашних животных, куриный помет, солома, торф, древесные опилки и стружки, кухонные отбросы, опавшие листья, древесная зола, сорная растительность, содержимое выгребных ям, измельченные обрезки лоз, выжимки ягод и т.д. Перед укладкой для компостирования отходы хорошо перемешивают и добавляют суперфосфат - 0,5 кг на 10 кг массы, для повышения жизнедеятельности полезных бактерий и предохранения от потерь азота. Затем все складывают в кучу высотой и шириной около 1,5 м, поливают водой или навозной жижей, и закрывают сверху и с боков землей. В течение лета компостную кучу периодически разрыхляют (перелопачивают) и увлажняют водой, а лучше навозной жижей. Через 5-6 месяцев отходы перегниют и компост можно использовать.Птичий помет содержит много питательных веществ и пригоден для всех почв. В почву его вносят в растворенном виде исключительно для подкормки кустов. Помет разбавляют в двух частях воды и настаивают в течение 10-15 дней. Перед внесением в почву полученную массу разбавляют четырьмя частями воды. Под один куст вливают в лунку ведро питательного раствора, отступив от головки на 40-50 см.С целью улучшения химических и физических свойств почвы, увеличения растворимости имеющихся в ней питательных веществ или устранения избыточной кислотности применяют известь и гипс. Вносят их под глубокую осеннюю перекопку и применяют на солонцеватых и кислых почвах. Действие гипса наиболее полно проявляется при внесении его с навозом и минеральными удобрениями. На участках с близким залеганием грунтовых вод (до 1,5 м) внесение гипса не дает положительного эффекта, так как при плохой аэрации почв происходит восстановление сернокислых солей до сульфитов и сероводорода, отрицательно действующих на растение.Молодому растению необходимо обеспечить оптимальные условия питания, чтобы оно могло быстро прижиться и хорошо пойти в рост. Если на участке не проводился перевал почвы с глубокой заделкой удобрений, то необходимо внести их в посадочные ямы. Это, практически, единствен-ная возможность заделать удобрения глубоко в почву.Рекомендуются следующие дозы удобрений: перегноя 1,5 - 2 кг, суперфосфата 20 г, калийной соли 4-6 г, аммиачной селитры 10 г на одну яму. Удобрения с помощью мерной посуды вносят на дно каждой ямы, хорошо перемешивают с почвой, затем насыпают слой почвы (примерно 10 см), чтобы не допустить прямого контакта удобрений с корнями, и только после этого производят посадку.Под виноградники один раз в 2-3 года вносят 5-6 кг полуперепревшего навоза или компоста в смеси с суперфосфатом (50-60 г) на 1 м2. Сразу после разбрасывания по поверхности почвы делают глубокую перекопку.Минеральные удобрения необходимо вносить весной в количестве: аммиачной селитры 50-60 г, суперфосфата 70-80 г, калийной соли 20-25 г на 1 м2. Перед внесением удобрения следует тщательно перемешать.Наиболее эффективно глубокое внесение удобрений в зону разветвления тонких корней. Для этого посреди междурядья выкапывают широкую канавку глубиной 25-30 см, в которую бросают навоз, компост или минеральные удобрения и засыпают землей. Если кусты высажены в один ряд или вдоль аллеи, дорожки, то, отступив от ряда на 50-60 см, выкапывают канавку и вносят удобрения. Следующий раз канавку для удобрений выкапывают с другой стороны ряда. Если кусты высажены по одному, то канавку роют вокруг них на расстоянии 50-60 см. Если поверхность почвы около куста покрыта дерном, плитами или асфальтом, то необходимое количество удобрений вносят с водой в два приема.Некоторые виноградари-любители на своем винограднике делают удобрительные ямки. Ямку выкапывают посредине между двумя кустами, на глубину 30-35 см, в ширину лопаты. На дно бросают полную лопату приготовленной удобрительной смеси, не перемешивая с землей, закапывают. Смесь готовят из расчета 10 частей навоза и 1 часть суперфосфата.Подкормка винограда в течение вегетационного периода является эффективным средством повышения урожая. В качестве удобрительных средств могут быть использованы навозная жижа, птичий помет, фекалий, суперфосфат, аммиачная селитра, калийная соль и другие.Навозную жижу приготавливают следующим образом. Одну часть навоза разбавляют двумя частями воды в бочке, закрывают плотно крышкой и дают перебродить. На 1 м2 площади вносят литр перебродившей гущи, разведенной 0,5 ведра воды.Первая подкормка производится в мае, за 10-15 дней до цветения, желательно растворами органических или минеральных удобрений. Из минеральных удобрений вносят 15 г аммиачной селитры и 25 г суперфосфата на 1 м2 площади. Ведро такого раствора выливают в ямки глубиной 25-30 см, выкопанные на расстоянии 40-50 см от куста, или скважины, пробитые ломом на глубину 40-45 см (4-5 скважин на 1 м2).Второй раз виноград подкармливают незадолго до созревания ягод: ранние сорта - в середине, поздние - в конце июля. На 1 м2 площади вносят 20 г суперфосфата, 10 г калийной соли или 50 г золы.Сразу же после подкормки необходимо произвести полив. Вместе с водой удобрения проникают в нижние корнеобитаемые слои почвы. Без полива большая часть питательных веществ остается в верхних слоях и пользы от них значительно меньше.Можно применять на фоне удобрений, внесенных в почву, внекорневые подкормки винограда растворами питательных солей.Рекомендуются следующие концентрации растворов для опрыскивания из расчета на 10 л воды: сульфат аммония, аммиачная селитра, мочевина или сернокислый калий - 25-40 г, суперфосфат - 500 г. Из микроудобрений применяют борную кислоту или буру - 2 г, сернокислый марганец - 2 г, сернокислый цинк - 1 г.Внекорневые подкормки необходимо, производить перед цветением и в начале созревания винограда. Во избежание ожогов листьев опрыскивать виноградник следует либо ранним утром, либо после захода солнца.«Для Вас», 2007 г.